Сваке године излази креативна идеја из креативне радионице Јелене Булум која, судећи по броју и реакцијама гостију, погађа урбане хедонисте на правом мјесту: непце је увијек спремно за украс, боцу доброг вина и одличан тим с којим можете подијелити своје утиске.

Љубитељ седме умјетности и винограда неко вријеме, барем једном мјесечно, посјетите загребачку винску кулу у Каптолу - вински подрум Борнстеин - и уживајте у програму под називом Вино & Кино, где је главни кривац за њих цоол парти Јелена Булум и увијек смијешни домаћини Дорис и Ивана Српек, заједно са својим разговорљивим вином, водит ће кроз свијет филма и вина мало залогај.
Поред целулоидно-енолошких промоција, Јелена је прошле суботе у сарадњи са виноградом Витрина у Влашкој улици и уз помоћ Мануеле Марас, одмах испод катедрале, покренула још један урбани догађај симпатичног имена Чаша за вино након плаћања. Заправо, једноставна идеја кушања неких занимљивих вина и једноставних оброка које су представили сами винари и произвођачи, уместо одласка на кокпит и пленарне седнице у неким од димљених градских кафића, очигледно су дошли на плодно тло јер је Витрина била мало пуна, тако да су многи користили зубато сунце и заузела је неколико столова испред винотеке.
На првом постплацемиц скупу, Јелена је позвала госте на истарске виноградаре Никола Бенвенутија и сјајну винарију прве класе Иву Матошинаи власнике ОПГ Николиц чији мачићи и овце имају слободног пса на обалама ријеке Коран и тима из Зигантеа који су нудили сендвич надстрешнице са димљеним бошкарином и руколом, и чипсом од тартуфа.

Винарија Добро дошли из малог града Калдир, виноградарске фасаде које су дошле са чекићима након уситњавања на Долцу у Загребу, представиле су три вина: прошлогодишњи малвази, теран анно домини из КСНУМКС-а. и цвет терасе небиолла, темпранилла и мерлот чије име представља ефективну комбинацију географског порекла вина и његове боје, Цалдиероссо (Калдир + россо), такође из КСНУМКС-а. године.
У виноградима у винородном подручју западне Истре, недалеко од Мотовуна, обитељ Бенвенути узгаја три најважније истарске аутохтоне сорте: малвазију, теран и гљиве које на посебним бјелачким увјетима копнене конфигурације на бијелом тлу осигуравају посебне сировине за производњу врхунских вина је филозофија породичног живота: вино је управо оно што је особа иза ње - у овом случају, то су Ливио, Алберт и Никола. Иако су скоро десет година касније почели производити вино од истарског перја као што су Козловић, Цоронице, Матошевић или Деграсси, након релативно кратког времена знали су да припадају једнако том друштву ...
База прошле године малвазија са којим је почео да се излази из ораха са винима, у потпуности је испунио очекивања: изузетно свеже, зеленкасте боје са воћним аромама тропског воћа и садашњег минерализма сада су хармоничне, пуне тела и јаког укуса. Добила је позив и зове још! Одобрен са помфритом, спанаћем и помфритом који овај пут није постојао, али малвазија, погодно расхлађена, увек (чак) може да пије без гастрономске пратње.

Никола Добро дошли у добро друштво

Први црвени тепих Цалдиероссо Породица Бенвенути је произвела компанија КСНУМКС. године, и винтаге КСНУМКС. већ је освојила сребро у Децантеру. Свежина и танини Цалдиероссо има теран и неббиола, гранатно црвену боју и густоћу темпраниле (шпањолски низак алкохол и киселински садржај, богата ароматичним супстанцама и бојом), а мерлот је ујединио све у добро избалансираној мјешавини са својом мекоћом. Свака сорта се одвојено сакупља и винифицира, мацерира КСНУМКС-КСНУМКС дана, након чега слиједи мијешање вина и гурање у великим дрвеним бачвама око годину дана. Они доминирају воћним аромама (јагоде, малине и зреле тамне плодове) и цветне ароме љубичица које се временом развијају у мирисе ваниле и оригана. Пун је, чак и робустан, али мекан у устима и веома дуг. Јела од меса као што су пржени кромпири на жару са печеном паприком или јагњећи котлети у сосу од бебе орах су основа за овај моћни купаћи костим, а димљени бошкарин није био лош избор.
Од винограда Шпаније - за истарски квалитет (КСНУМКС мнм) - долази још једна престижна етикета Бенвенути: Теран Анно Домини КСНУМКС. И већ су добили признање у Децантер-у и ИВЦ-у и доказали су да су у стању да ухвате корак са овом помало дивљом киселином, од којих многе често знају како да се носе, и буквално попут бумбара-кукавичког укуса. Зреле, сочне трешње са дугачким ретро окусом су укусна бомба, али балансиране са киселинама које дају хармоничну текстуру. Анно Домини је теран који је посипао КСНУМКС месеце у бачве од храстовог баррикуеа, са великим потенцијалом за развој боца најмање деценију, али је сада спреман за уживање. Осим јагњетине, туне и бифтека, пробајте и овај теран са тартуфима!

Иво Матошин, Бабић. Има много винограда и винова. Иво и његова кћи Маја Матошин један су од винара који су још у гаражној категорији, али не због ниских стандарда производње и лошег квалитета, већ само због ограничених количина Бабића, истинског медитеранског вина. Мале количине беба су скоро правило јер је прерада винограда изузетно захтјевна (виногради у примоштенском залеђу је тешко приступити, мали, фрагментирани простори), а приноси су изузетно мали. Али квалитет је неупитан, јер отац и кћер производе вино које у потпуности испуњава очекивања сорте коју карактерише уравнотежена киселост и танини.
Иво довео да проба жетву КСНУМКС у Загребу: КСНУМКС. (Резерва), КСНУМКС. и КСНУМКС., тако млад да још увек нема етикету. Имао сам прилику да пробам и КСНУМКС. (лично најбоље) и КСНУМКС. године и свака ми је пала са ногу - не буквално зато што Матошини Бабићи, иако карактер - лако пију. Стокове от КСНУМКС. године не постоји јер је година била изузетно суха, а исто је била и КСНУМКС. године која подсјећа на прву жетву из КСНУМКС-а, такођер је суха. Али онда је виноград био веома млад и Иво каже да је то "нешто што се више неће десити, само једном доживите нешто у животу. КСНУМКС% алкохола, али са мало шећера јер су бобице полупечене. У старијем винограду, шећер би имао више од КСНУМКС грама по литру и прошао би."Постоји велика разлика у односу на друга бобичасто воће, а за стварно искуство беба, то је још увијек мало причљиво."
Међутим, Бабић из КСНУМКС-а, иако још млад, сада је тамно црвене боје са препознатљивом фолијом за нос, и дефинитивно је вино са предиспозицијом да постане врхунско вино са годинама - у овом тренутку још мирисне ароме и воћни, који бабић не уклапа се, али нисам сасвим сигуран да ће задржати своје винотеке у подрумима јер је тако угодно да се не можете уморити од тога.

Мартина, Иво и Јелена се суочавају с плаћом

Бертх КСНУМКС. опет, због екстремно ниских приноса суше, са доста заслађивања и биће још занимљивији неколико година. Дефинитивно вино са потенцијалом. Прошлогодишња жетва је била одлична, године са доста кише и сунца у изобиљу, тако да је вредно пратити када ће бити на тржишту.
Са Бабићем и пријатним разговором са Ивом, Николом и другим тимом који је стално долазио из плате, сви смо били задовољни главама док смо пили чувени Пепелко ОПГ Николић сир.

Љубитељи вина и продуценти овог су се пута придружили занимљивом госту: Борис Ружић, дизајнер ентеријера и концептуални архитект, који се својим приступом савршено уклапа међу људе који лансирају сличне страсти - повратак коријенима, традицијама и вриједностима које су биле дио њихове прошлости.

Суочите се с плаћом, не постоји ништа друго осим путовања до стопала и Долца, и онда ... па сада знате где да идете!