Винарија Коларић, Фрањо Коларић (фотографија СЗ)

Мала фарма Коларић, који се налази на винарском путу према св. Јовану је скривен и није тако мали Винарија Коларић под водством Фрање Коларића са породицом.

Францис, кога ће неки препознати из емисије стварности Љубав је у селу, мала је променила слоган и његово расположење је било повезано са његовим етикетама Љубав је у вину. Но то никако не значи да је Фрањо одустао од оне прве љубави, јер је у срећној вези са супругом (коју није упознао у емисији) и без чије помоћи и разумевања сигурно не би успео од мале привреде изградити право мало винско царство. Коларић тренутно има КСНУМКС хектара сопствених винограда у којима негује више од КСНУМКС чокота, завидни вински подрум где припрема више од КСНУМКС литара вина разних сорти и више етикета и који се непрестано шири и унапређује. Поред подрума налази се кушаона вина и ресторан са домаћом кухињом за стотињак гостију изнад којег се задовољни посетиоци могу и одморити у једној од КСНУМКС рустично уређених соба с КСНУМКС звездице. Рестаурација се користи за разне прилике, од пословних до породичних, а осим домаћих, претежно месних јела, у понуди имају и вегетаријанска и веганска јела, па не чуди да су Коларић власници златне плакете Сунцокрет сеоског туризма Републике Хрватске као најбоља економија за припрему хране и вина.

коларицКСНУМКС
Економија Коларић (фотографија Силвије Мунде, Извјештај ГЕТ-а)

Привреда постоји већ дуги низ година, а породица подно Јапетића поседује и љетниковац Грофа Ердоди, изграђен КСНУМКС. године са чије се терасе пружа узбудљив поглед на Светојанска села и винограде, где Коларић нуде само аутохтоне специјалитете краја по породичним рецептурама и наравно, врхунска вина.

Вина Коларић и даље се не продаје на велико, али се може наћи у ресторанима, углавном на обали, и наравно у својим ресторанима. Ознака под којом је део врхунских вина и ограничених серија и врхунског шампањца појавио се у последњих неколико година Цолетти, дериват пријатеља кога је контактирао пријатељ из Италије када је разговарао с њим Францесцо Цолетти.

Винарија Коларић постаје право одредиште за љубитеље вина, за што је највише заслужан сам Фрањо који се брине о сваком госту, па је тако и овај пут учествовао у припреми хране на отвореном огњишту у дворишту, те презентирао чак КСНУМКС етикета, од шампањца па све до Зелена силванца стара КСНУМКС година из које је спасио две стотине боца. Било је то прво Фрањино вино којег је сам произвео након што му је отац понудио вођење винарије сада већ давне КСНУМКС. године.

Сесија дегустације почела је пенушаво вино Цолтс Росе брут, Произведеним класичном методом од КСНУМКС% црног пинота, КСНУМКС% шардонеа и КСНУМКС% португизца, питак, сув и свеж, уз којег нам је Коларић отркрили да му је намера од португизца направити "право", озбиљно вино. Серија се наставила са вином који не недостаје свежину иако се зове Извините, Направљено од сорти из старих плешивичких винограда на које се тешко може наићи, а од којих се још ређе данас прави вино: плавец жути, шипељ, штајерска белина и краљевина. Вино које се некад пило као кућни вино, данас је главни хит, танког је тела, минерално ис киселинама тек у назнакама па сјајно паше уз тешку храну. Неубургер из КСНУМКС-а. Следећа година је логичан наставак, јер је то још једна стара сорта која је клон белог мака и зелене силве.

Пинот Греи је врста коју Коларић највише воли, а већина његових вина и пјенушавих вина заснована је на томе: Класичне Пинот пин коле из КСНУМКС-а. и хладно мацерирани Колоне Пинот сиве из КСНУМКС-а. (грожђе или мошт се охлади сухим ледом, који одлаже оксидацију и ферментацију). Осим хладне мацерације, Фрањо је увео нову новину у производњи својих вина, а то јест сур лие метода која захтева да вино без прехватања, али са редовним мешањем остаје у бурету око КСНУМКС месеци на свом природном квасцу и сопственом тлу.

Након стацка, наредба је нестала Цолетте Рајнски Ризлинг из КСНУМКС-а., Цолетте цхардоннаи КСНУМКС произведен од горе поменутих сур лие метода и четири вина директно из цијеви: цхардоннаи КСНУМКС, Црни пинот КСНУМКС и португизац који је имао златну медаљу у Мађарској, а црни пинот (Росе Витх Лове) из КСНУМКС-а. година чије се пуњење бочице очекује тог дана.

ДСЦ_КСНУМКС
Семитот из амфора (фотографија Силвије Мунде, Извјештај ГЕТ-а)

То је био увод у то Греи Стацкс iz КСНУМКС литара амфоре у којој је остављено око КСНУМКС тоне првокласног грожђа ( "свака се бобица прегледала и избацивала ако није била савршена") како би ферментирало отприлике две године и тек тада кренуло у даљу обраду, након које следи бар још две године одлежавања у дрвеним бурадима и онда још неколико месеци у бочицама. Извучен је из амфоре чије је отварање даље заштићено слон масти, ово вино - иако је бела сорта, али због ферментације бобичастих тамних ружичастих боја - скоро нема мириса, али је пуна, већ јака, и јасно је да је то вино с великим потенцијалом.

Кад саберете године чекања да би се вино нашло на тржишту, уз ризик да нешто пође по злу и почетне трошкове набавке амфоре из Грузије и њене уградње, постанете свесни чињенице да винарење није нимало јефтин спорт ...

Након вина из амфоре помислили смо да нас више ништа не може изненадити, али преварили смо се, јер љубав коју Фрањо исказује према сивом Пинот посебно је видљива у Избор сивих штапова етикети витх Лове (С љубављу), мирном ружичастом вину за које каже да није ни бело а ни ружичасто, па се шали да га се може звати и брошеви.

За крај, на ред су дошла слатка вина од чистог сивог пинота - касна берба Ивана Слаткица, да заврши како је почело - са мало више шампањца.

Након пробања свих КСНУМКС вина, потпуно нам је јасно зашто се Фрањо одлучио својим гостима понудити и смештај - Загреб није далеко, али пут зна постати и кривудав не припазите ли на количину дегустираних вина ...